ホンダ Z360 47th プラグコード交換
どうも、管理人です。
やっと春らしい陽気になってきましたね。
桜ももう数日暖かい日が続けば咲きそうな感じです。
さて、今回は「ホンダ Z360 45th コイル補修とプラグ交換」で応急修理をしたプラグコードの交換です。
導線をはんだで接続し、絶縁用のビニールテープで巻いただけの修理では高電圧部分であるので不安が残ります。
コード全体も硬化しており、同じ破損が生じる可能性もあります。
そこで適度にやわらかいNGK社製の「2輪車用パワーケーブル」に交換しました。
＜注意＞
これは実験的意味合いの強い修理法ですので、同じ作業をされる場合は自己責任にてお願いいたします。
特に「古いコードを根元から引き抜く」方法は適切ではない可能性もあります。
まず、IGコイルから古いプラグコードを取り除きます。
「純正コイルはコードを外せない」と耳にしますが（管理人調べ）接着剤は低融点素材なのかコイル本体から綺麗に外せます。
ドライヤーで温めて引っ張ると引き抜けました。
左側の差込の長いほうは外皮が引きちぎれて残ってしまいましたが、ピックを本体と外皮の隙間に差込み（数箇所）こじったら外すことができました。
これがコイルの電極ピン。
ピックをさす場合は曲げないように注意するべきでしょう。
交換用のパワーケーブルは二箱分使用しました。
全長550mmと1本を分割して使用するには半端な長さになりそうだったので。
プラグキャップは純正と同じ120°タイプです。（カラー、角度は豊富にあります）
苦労して2本取り付け完了しました。
パワーケーブルと差込み口は8mmの同径なので、予想していたより素直にはいってくれませんでした…。
そこで、防水のためコイル本体に外皮を差し込めるように差し込み代数センチのこして剥いで挿入しました。
これは正直やりたくなかった方法です…。
ケーブルと本体はセメダインで接着後、シリコンシール剤で覆います。
車体に取り付けた状態。
コードがやわらかいのでうまい具合に収まってくれました。
プラグキャップが2輪用なので少しきつめですが、それゆえ防水性はよさそうです。
ん〜、少し不満が残る作業結果ですね。
たしかに見た感じは綺麗なんですが、やり方が強引過ぎた感があります。
ケーブルは純正径と同じ7mmのものを使用すれば綺麗に収まったはずです。
外したIGコイルでやってみることにしましょうか。
それでは、また。
やっと春らしい陽気になってきましたね。
桜ももう数日暖かい日が続けば咲きそうな感じです。
さて、今回は「ホンダ Z360 45th コイル補修とプラグ交換」で応急修理をしたプラグコードの交換です。
導線をはんだで接続し、絶縁用のビニールテープで巻いただけの修理では高電圧部分であるので不安が残ります。
コード全体も硬化しており、同じ破損が生じる可能性もあります。
そこで適度にやわらかいNGK社製の「2輪車用パワーケーブル」に交換しました。
＜注意＞
これは実験的意味合いの強い修理法ですので、同じ作業をされる場合は自己責任にてお願いいたします。
特に「古いコードを根元から引き抜く」方法は適切ではない可能性もあります。
まず、IGコイルから古いプラグコードを取り除きます。
「純正コイルはコードを外せない」と耳にしますが（管理人調べ）接着剤は低融点素材なのかコイル本体から綺麗に外せます。
ドライヤーで温めて引っ張ると引き抜けました。
左側の差込の長いほうは外皮が引きちぎれて残ってしまいましたが、ピックを本体と外皮の隙間に差込み（数箇所）こじったら外すことができました。
これがコイルの電極ピン。
ピックをさす場合は曲げないように注意するべきでしょう。
交換用のパワーケーブルは二箱分使用しました。
全長550mmと1本を分割して使用するには半端な長さになりそうだったので。
プラグキャップは純正と同じ120°タイプです。（カラー、角度は豊富にあります）
苦労して2本取り付け完了しました。
パワーケーブルと差込み口は8mmの同径なので、予想していたより素直にはいってくれませんでした…。
そこで、防水のためコイル本体に外皮を差し込めるように差し込み代数センチのこして剥いで挿入しました。
これは正直やりたくなかった方法です…。
ケーブルと本体はセメダインで接着後、シリコンシール剤で覆います。
車体に取り付けた状態。
コードがやわらかいのでうまい具合に収まってくれました。
プラグキャップが2輪用なので少しきつめですが、それゆえ防水性はよさそうです。
ん〜、少し不満が残る作業結果ですね。
たしかに見た感じは綺麗なんですが、やり方が強引過ぎた感があります。
ケーブルは純正径と同じ7mmのものを使用すれば綺麗に収まったはずです。
外したIGコイルでやってみることにしましょうか。
それでは、また。
ホンダ Z360 46th ドアスイッチの補修および増設
どうも、管理人です。
いやはや、3月も中盤を過ぎたというのに寒いですね。
寒くても天候がよければいいのですが、それも望めないとは…。
さて、今回はドアスイッチ関連です。
ドアスイッチはドアの開閉によりルームランプを作動させるためのものです。
ですが、スイッチの取り付け位置の関係で中のばねが錆びて作動不良になることが多いと思います。
我が家のZは板金に出す前にばねを交換したのですが、少しやわすぎたのか作動しないことが多々ありました。
そこで、ばねをもう少し強いものに交換したのです。
コメリにて購入したステンレスのばね「線径0.65×外径6.0×長さ29.0(mm)」を使用しました。
ドアスイッチの金具はカシメてあるだけなので分解は簡単です。
ばねの復元力が強くなり、作動も確実になりました。
つぎに、先日発見したパーツリストを見ていて思いついた「ドアスイッチの増設」作業を開始。
このスイッチは、本来運転席側にしか付いておらず助手席側にはありません（オプションの可能性あり）。
しかし室内ハーネスの左端（助手席側）に2本だけ使途不明のコードが出ていたので、もしやと思い内装をめくって確認してみました。
このようにグロメットを外すと何も付いていないコードが出現。
これが助手席側のドアスイッチ配線です。
製造年代によっては配線のない車両もあるかもしれません（軽作業なので確認はすぐできると思います）。
これはメクラ蓋を取った助手席側の設置穴。
ここに部品取りZの運転性側からドアスイッチを移植します。
穴径もバッチリなので特に何の改修も必要ありません。
と、こんな作業を昼間行いました。
夜に金沢から帰ってきた地元の友人とドライブに行って動作を確認してみました。
光量も問題なく、スイッチの作動不良もなく、しっかりと両側のスイッチが作動してくれました。
これで助手席側から乗降するたびに手動でルームランプを操作しなくて済むので便利になりました。
それでは、また。
いやはや、3月も中盤を過ぎたというのに寒いですね。
寒くても天候がよければいいのですが、それも望めないとは…。
さて、今回はドアスイッチ関連です。
ドアスイッチはドアの開閉によりルームランプを作動させるためのものです。
ですが、スイッチの取り付け位置の関係で中のばねが錆びて作動不良になることが多いと思います。
我が家のZは板金に出す前にばねを交換したのですが、少しやわすぎたのか作動しないことが多々ありました。
そこで、ばねをもう少し強いものに交換したのです。
コメリにて購入したステンレスのばね「線径0.65×外径6.0×長さ29.0(mm)」を使用しました。
ドアスイッチの金具はカシメてあるだけなので分解は簡単です。
ばねの復元力が強くなり、作動も確実になりました。
つぎに、先日発見したパーツリストを見ていて思いついた「ドアスイッチの増設」作業を開始。
このスイッチは、本来運転席側にしか付いておらず助手席側にはありません（オプションの可能性あり）。
しかし室内ハーネスの左端（助手席側）に2本だけ使途不明のコードが出ていたので、もしやと思い内装をめくって確認してみました。
このようにグロメットを外すと何も付いていないコードが出現。
これが助手席側のドアスイッチ配線です。
製造年代によっては配線のない車両もあるかもしれません（軽作業なので確認はすぐできると思います）。
これはメクラ蓋を取った助手席側の設置穴。
ここに部品取りZの運転性側からドアスイッチを移植します。
穴径もバッチリなので特に何の改修も必要ありません。
と、こんな作業を昼間行いました。
夜に金沢から帰ってきた地元の友人とドライブに行って動作を確認してみました。
光量も問題なく、スイッチの作動不良もなく、しっかりと両側のスイッチが作動してくれました。
これで助手席側から乗降するたびに手動でルームランプを操作しなくて済むので便利になりました。
それでは、また。
ホンダ Z360 45th コイル補修とプラグ交換
どうも、管理人です。
長野北信は先日の雪で寒さが戻ってきたようです。
直したZのヒーターが活躍しています。
さて、今回は小さな作業。
まずはイグニッションコイルの断線補修です。
昨日、Zで出かけようと思ったところ振動と激しいバックファイヤが発生。
エンジンが一気筒のようになってしまいました。
キャブを疑うもプラグはガソリンで濡れており、圧縮もしっかりしている。
そのプラグを抜いたときハイテンションコードに違和感が…。
そうです、経年劣化で硬化していたものが折れて中の銅線も切れてしまったようです。
高電圧部分ですから交換したいところですが、予備がないのではんだでつなげました。
硬化したコードをドライヤーで暖めて被覆を剥ぎました。
次はプラグの交換。
CB125に乗っている友人が「プラグをイリジウムにしたら始動性が上がった」と言うので変えてみました。
取り扱い説明書にある指定プラグに対応するものがなかったので、つけていた「BP6ES」に対応する「BPR6EIX」を採用。
綿半の駐車場で交換しようと思ったのですが、ねじ式の先端が硬くて外れず…。
自宅の途中にある友人のいえでプライヤーを借りてやっと交換しました。
その効果は絶大、始動性はいわずもなが。
4,5速の加速がすこし苦しそうだったものが、力強くなったように感じます。
全体的にパワーバンドが広がったのは間違いないですね。
最近はこんな感じの作業が多いです。
ただ、エンジンとミッションの間（排気管の真上）からクランクのオイルシール劣化が原因と思われるオイル漏れが発生しているので注意ですね。
せっかく走れる季節になったのでエンジン降ろしは今年の冬に行いたいと思っております。
それまでオイルシールがもってくれることを祈って。
それでは、また。
＜追記 2012.04.13＞後日、ネオライフさんへ部品注文を出した際にこの記事を拝見されたようで次のようなご指摘をいただきました。
以下、メール本文より。
＜BとBPプラグについて＞
EAエンジンの標準プラグはBPではなくBです。
BとBPはネジ径が同じというだけで互換性があるわけではありません、別用途です。
入手しやすいBPを入れた車を散見しますが自分の経験上、BPを入れることによって調子を崩すことはありますが
良くなることはまずあり得ません。
また、電極の突き出しがBより長いのでピストンとの干渉、またはプレイグニッションによるピストン側への放電などの危険もありますのでBプラグを使用することをお勧めします。
＜イリジウムプラグについて＞
イリジウムはこちらでは使いません。
以前サブロクレースで使った時に多少の効果は感じましたがたまたまかもしれませんが、寿命が早かったのと、ワイヤーブラシ等かけられないのでイザというときにメンテナンスがしにくいからです。
このような理由から旧車にはノーマルプラグのほうが向いていると思っています。
スパークの強さはコイルの性能に左右されるところが大きくセミトラ等でまかなえなければコイル不良の可能性もあります
上記がネオライフさんのご指摘であります。
しかし「みなさんがご自身でいろいろと試してみてその結果、自分のフィーリングに合ったものを取り入れるということが重要です。」との事ですので、一つの参考としてみたください。
長野北信は先日の雪で寒さが戻ってきたようです。
直したZのヒーターが活躍しています。
さて、今回は小さな作業。
まずはイグニッションコイルの断線補修です。
昨日、Zで出かけようと思ったところ振動と激しいバックファイヤが発生。
エンジンが一気筒のようになってしまいました。
キャブを疑うもプラグはガソリンで濡れており、圧縮もしっかりしている。
そのプラグを抜いたときハイテンションコードに違和感が…。
そうです、経年劣化で硬化していたものが折れて中の銅線も切れてしまったようです。
高電圧部分ですから交換したいところですが、予備がないのではんだでつなげました。
硬化したコードをドライヤーで暖めて被覆を剥ぎました。
次はプラグの交換。
CB125に乗っている友人が「プラグをイリジウムにしたら始動性が上がった」と言うので変えてみました。
取り扱い説明書にある指定プラグに対応するものがなかったので、つけていた「BP6ES」に対応する「BPR6EIX」を採用。
綿半の駐車場で交換しようと思ったのですが、ねじ式の先端が硬くて外れず…。
自宅の途中にある友人のいえでプライヤーを借りてやっと交換しました。
その効果は絶大、始動性はいわずもなが。
4,5速の加速がすこし苦しそうだったものが、力強くなったように感じます。
全体的にパワーバンドが広がったのは間違いないですね。
最近はこんな感じの作業が多いです。
ただ、エンジンとミッションの間（排気管の真上）からクランクのオイルシール劣化が原因と思われるオイル漏れが発生しているので注意ですね。
せっかく走れる季節になったのでエンジン降ろしは今年の冬に行いたいと思っております。
それまでオイルシールがもってくれることを祈って。
それでは、また。
＜追記 2012.04.13＞後日、ネオライフさんへ部品注文を出した際にこの記事を拝見されたようで次のようなご指摘をいただきました。
以下、メール本文より。
＜BとBPプラグについて＞
EAエンジンの標準プラグはBPではなくBです。
BとBPはネジ径が同じというだけで互換性があるわけではありません、別用途です。
入手しやすいBPを入れた車を散見しますが自分の経験上、BPを入れることによって調子を崩すことはありますが
良くなることはまずあり得ません。
また、電極の突き出しがBより長いのでピストンとの干渉、またはプレイグニッションによるピストン側への放電などの危険もありますのでBプラグを使用することをお勧めします。
＜イリジウムプラグについて＞
イリジウムはこちらでは使いません。
以前サブロクレースで使った時に多少の効果は感じましたがたまたまかもしれませんが、寿命が早かったのと、ワイヤーブラシ等かけられないのでイザというときにメンテナンスがしにくいからです。
このような理由から旧車にはノーマルプラグのほうが向いていると思っています。
スパークの強さはコイルの性能に左右されるところが大きくセミトラ等でまかなえなければコイル不良の可能性もあります
上記がネオライフさんのご指摘であります。
しかし「みなさんがご自身でいろいろと試してみてその結果、自分のフィーリングに合ったものを取り入れるということが重要です。」との事ですので、一つの参考としてみたください。
ホンダ Z360 2011年の燃費
どうも、管理人です。
北信は3月にはいってから春らしい陽気が増えてきたように思います。
Zも冬眠から目覚め、最近は長野まで元気に走ってくれています。
さて、今回はZの燃費について。
「旧車の燃費って悪いんじゃないか？」という自身の疑問を解決するために車検取得後からデータ整理をしてきました。
以下にエクセルで計算したものを載せますが、運転方法や道路状況、走行条件等で個々の車両で変わってくるので一例として参考にしてください。
大きい画像で表示できます（サムネイルの使い方を今頃覚えました…）。
思っていたよりはいい燃費じゃないでしょうか？
高低差100ｍくらいをほぼ毎日走行している家の「21年式ライフ・ターボ」といい勝負してます。
乗り方がよければいい燃費を出せるんでしょうね。
そうそう、前回のプレゼント企画。
踏み逃げ？されたようで、友人からお情けのコメント1件いただきました（友人は10113だったとか）。
プレゼントはデータ化したパーツリスト等を考えていたんですが…。
方法を変えて、近いうちにもう一回開催してみようかと思っております。
その時は皆様、奮ってご参加ください。
それでは、また。
北信は3月にはいってから春らしい陽気が増えてきたように思います。
Zも冬眠から目覚め、最近は長野まで元気に走ってくれています。
さて、今回はZの燃費について。
「旧車の燃費って悪いんじゃないか？」という自身の疑問を解決するために車検取得後からデータ整理をしてきました。
以下にエクセルで計算したものを載せますが、運転方法や道路状況、走行条件等で個々の車両で変わってくるので一例として参考にしてください。
大きい画像で表示できます（サムネイルの使い方を今頃覚えました…）。
思っていたよりはいい燃費じゃないでしょうか？
高低差100ｍくらいをほぼ毎日走行している家の「21年式ライフ・ターボ」といい勝負してます。
乗り方がよければいい燃費を出せるんでしょうね。
そうそう、前回のプレゼント企画。
踏み逃げ？されたようで、友人からお情けのコメント1件いただきました（友人は10113だったとか）。
プレゼントはデータ化したパーツリスト等を考えていたんですが…。
方法を変えて、近いうちにもう一回開催してみようかと思っております。
その時は皆様、奮ってご参加ください。
それでは、また。
